[aidualk]

Zitat von dey

Aber das Auffunden des neutralen Graupunkt ist interssant. Das könnte bei Gelegenheit mal helfen.

Ich habe aber sehr oft gar kein mittleres Grau. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es oft so ist.

Zumindest bei Photoshop und dem ACR Konverter kannst du auch weiß nehmen (deine Konverter kenne ich nicht).

Farbtempertur: ist klar denke ich (blau <-> rot/gelb)
Farbton: die Verschiebung von Magenta <-> grün. Es gibt immer wieder mal threads bei denen sich Fotografen beschweren, ihr Bild hat einen leichten grünen Farbstich. Da stimmt der Farbton einfach nicht. Den Regler minimal Richtung Magenta verschieben und gut ist. Das kann man auch direkt in der Kamera machen, in den neueren (wie der A65) über das 'Farbkreuz' beim WB. Bei den älteren gab eine eine Magenta/Grün Kompensation/Filter. Ganz massiv sieht man es bei Neonröhren, aber auch bei einigen normalen Bildern muss ich das grün ganz leicht reduzieren.

Viele können einen Farbstich nicht sofort erkennen. Am Anfang ist es eine gut Hilfe die 'Vorschaufunktion' zu benutzen. An- und aus schalten um so den sofortigen direkten Vergleich zu haben. Damit bekommt man sehr schnell ein Gefühl für Farbstiche. (Der Monitor sollte allerdings auch etwas hochwertiger sein. Auf einem Tablett oder einfachen Laptop ist das etwas schwierig).

[dey]

Zitat von aidualk

Zumindest bei Photoshop und dem ACR Konverter kannst du auch weiß nehmen (deine Konverter kenne ich nicht).

Bei mir kam da immer nur ein hübscher Magentastich raus.

Edit: Korrektur. Weiß ist nicht gleich weiß. Türrahmen macht Magenta aber weiße Strickjacke macht es gut.

Farbtempertur: ist klar denke ich (blau <-> rot/gelb)
Farbton: die Verschiebung von Magenta <-> grün.

Ergo: erst mal mit Farbtemperatur anfangen und dann den Magenta/Grün-Stich angleichen.

bydey

[Neonsquare]

Bei Textilien musst Du mitunter auch aufpassen - da ist weiß auch nicht immer gut.

Eine interessante Übung für viele (nicht alle) Bilder:

Wenn Du die Möglichkeit hast per Gradationskurve jeden einzelnen Farbkanal einzustellen, kannst Du einfach mal individuell für jeden Farbkanal (!) den "Schwarzpunkt" (also ganz links) und "Weißpunkt" (also ganz rechts) so nah wie möglich an den "Histogrammhügel" schieben. Die Wirkung sollte in vielen Fällen einerseits eine Erhöhung der Kontraste, aber auch ein recht neutraler Weißabgleich sein. In manchen Programmen gibt es diese Operation auch per Klick. Die R, G, B-"Hügel" werden so gewissermaßen parallelgestellt und in ihrer Ausdehnung normalisiert. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem Bild.

Ansonsten gibt es in manchen Programmen auch andere Weißabgleichwerkzeuge, die in bestimmten Situationen einfach besser funktionieren: Aperture hat z. B. zusätzlich Weißabgleich auf "Haut" und "Naturgrau". Beide kümmern sich bereits um den Farbstich, so dass man sich nur noch auf die Farbtemperatur einlassen muss.

Ein weiteres Problem: Viele Bilder bedürfen eigentlich in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Weißabgleiche. Beispielsweise Innenbeleuchtung vs. Außenansicht durch Fenster.

[der_knipser]

Wenn ich keine neutrale Graufläche in einem Bild habe, die ich mit der Pipette abgreifen kann, und den Weißabgleich mal nicht vernünftig abschätzen kann, dann regle ich vorher die Sättigung extrem hoch. Dann mache ich den Weißabgleich. Die übertriebenen Farben reagieren ziemlich empfindlich auf den WB- und Cyan/Magenta-Regler. Wenn dann der Farbton stimmt, regle ich die Sättigung wieder auf einen Normalwert, und das Bild hat dann einigermaßen korrekte Farben.

[dey]

Zitat von Neonsquare

Wenn Du die Möglichkeit hast per Gradationskurve jeden einzelnen Farbkanal einzustellen, kannst Du einfach mal individuell für jeden Farbkanal (!) den "Schwarzpunkt" (also ganz links) und "Weißpunkt" (also ganz rechts) so nah wie möglich an den "Histogrammhügel" schieben. Die Wirkung sollte in vielen Fällen einerseits eine Erhöhung der Kontraste, aber auch ein recht neutraler Weißabgleich sein. In manchen Programmen gibt es diese Operation auch per Klick. Die R, G, B-"Hügel" werden so gewissermaßen parallelgestellt und in ihrer Ausdehnung normalisiert. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem Bild.

Das funktioniert in DxO 7 und IDC jetzt erst mal nicht so dolle. Werde aber weiter üben. Mein Versuchskandidat war ein Portrait mit einem Grünstich ohne Weiß oder Grau.

Da funktioniert dann auch meine Handmethode über den Ausgleich der Kanäle nicht mehr.

bydey

[Alison]

Zitat von Neonsquare

...
Eine interessante Übung für viele (nicht alle) Bilder:

Wenn Du die Möglichkeit hast per Gradationskurve jeden einzelnen Farbkanal einzustellen, kannst Du einfach mal individuell für jeden Farbkanal (!) den "Schwarzpunkt" (also ganz links) und "Weißpunkt" (also ganz rechts) so nah wie möglich an den "Histogrammhügel" schieben. Die Wirkung sollte in vielen Fällen einerseits eine Erhöhung der Kontraste, aber auch ein recht neutraler Weißabgleich sein. In manchen Programmen gibt es diese Operation auch per Klick. Die R, G, B-"Hügel" werden so gewissermaßen parallelgestellt und in ihrer Ausdehnung normalisiert. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem Bild.

Ansonsten gibt es in manchen Programmen auch andere Weißabgleichwerkzeuge, die in bestimmten Situationen einfach besser funktionieren: Aperture hat z. B. zusätzlich Weißabgleich auf "Haut" und "Naturgrau". Beide kümmern sich bereits um den Farbstich, so dass man sich nur noch auf die Farbtemperatur einlassen muss.

Ausnahmsweise mal ein Vollzitat zum besseren Verständnis, aber ich finde beide Methoden mitunter auch sehr praktisch, z.B. bei Scans von Neagtiven oder bei Bildern mit hoher Iso, in denen die Schatten einen Farbstich haben. Sehr einfach umzusetzten ist das in Capture One, weil man dort alle drei Histogramme gleichzeitig eingeblendet haben kann und die Änderungen darin direkt vornehmen kann. Bei LR muss man die Gradationskurven nacheinander abarbeiten.

Gleiches gilt für den Weißabgleich basierend auf der Haut, auch eine Sache die C1 schön löst und ich in (mangels Apple) in noch keinen anderen Programm gefunden habe.

Ansonsten gehe ich auch häufig so vor dass ich versuche mit der Graupipette den Farbstich herauszubekommen und danach mit der Farbtemperatur nach Geschmack einstelle, wie warm ich das Bild gern hätte.

Allgemein finde ich aber dass das eine sehr gute Ausgangsfrage ist, ich ärgere mich häufig dass ich nicht schnell einen manuellen Weißabgleich auf meine Graukarte gemacht habe, weil das nachträglich Hinfummeln im Raw Konverter erstaunlich schwierig sein kann.

[Man]

Zitat von dey

...erst mal mit Farbtemperatur anfangen und dann den Magenta/Grün-Stich angleichen...

Ja, wenn mir der AWB nicht paßt, gehe ich so vor.

Problematisch sind Lichtquellen mit verschiedenen Farbtemperaturen in einem Bild, z. B. Kunstlicht + Blitzlicht beim Fotografieren in Innenräumen.
Wenn ich mir unsicher bin, suche ich mir zur manuellen Kontrolle einen einigermaßen farbneutralen Punkt im für mich bildwichtigen Gebiet aus und führe den Mauszeiger darauf (in LR). Mir wird dann der Anteil in % von RGB angezeigt. Wenn die Werte nahe beieinander liegen, ist es korrekt, ansonsten stimmt
a) meine Wahrnehmeng (es ist kein grauer sondern farbiger Punkt) oder
b) die Einstellung des WB und/oder Farbton nicht.
Farbton lasse ich meist so, wie von der Kamera vermutet, WB muss ich bei Mischlicht fast immer anpassen.

Letztlich ist es aber immer etwas Geschmackssache und damit sehr subjektiv: während man bei einem Sonnenauf- oder -untergang ein eher rotstichiges Bild wünscht/erwartet, wird man eine Architekturaufnahme auch bei ähnlichen Lichtverhältnissen eher in Richtung neutrale Farbwiedergabe korrigieren.

vlG

Manfred

[der_knipser]

Mischlicht und Weißabgleich geht eigentlich gar nicht zusammen. Für weitgehend korrekte Farben muss das Licht wieder entmischt werden. Dafür wende ich zwei verschiedene Methoden an. Die einfache geht so: Ich stelle den Weißabgleich so ein, dass der Hauptanteil des Lichts stimmt (z.B. Raumbeleuchtung mit Kunstlicht). Der kleine Teil (z.B. die blau wirkenden Fenster mit Tageslicht) wird entschärft, indem ich Blau maskiere und entsättige.
Wenn dabei die Farben im bildwichtigen Bereich zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, dann geht diese Methode: Ich hole zwei Bilder aus dem Raw, deren Weißabgleich verschieden ist. Ein Bild das für das Raumlicht korrigiert ist, und eines das für Tageslicht korrigiert ist. Beide Bilde lege ich als Ebenen übereinander, und maskiere sie so (mit großem weichem Pinsel!), dass das Licht wieder weitgehend getrennt ist. Die Maskierung kann man so weit perfektionieren, dass das Bild einen natürlichen Eindruck bekommt.

[Neonsquare]

Ergänzung noch zu meiner "Lab"-Erklärung von oben (ich hoffe das interessiert überhaupt jemanden):

Wie funktioniert nun ein Weißabgleich auf "Haut": Was ist denn die Lab-Farbe von "Haut"? Luminanz ist egal (es gibt unterschiedliche Helligkeiten) der ab-Anteil ist aber stets recht ähnlich: Gegenüber neutralgrau (a=b=0) ist es etwas ins Rot verschoben (a=b > 0) und ein bisschen ins Gelb (b>a). Man kann sich das z. B. in einem korrekten Bild per Pipette bestimmen. Der Weißabgleich an sich funktioniert dann exakt genauso, nur das man eben nicht mehr Neutralgrau sondern "Hautfarbe" als Referenz hat. Temperatur ist einfach wieder eine gemeinsame Verstellung von a und b. So lässt sich das eigentlich für beliebige Farben machen.

Trotzdem gilt natürlich: Bei Mischlicht funktioniert ein solcher globaler Weißabgleich nicht, da für unterschiedliche Bereiche des Bildes unterschiedliche Farbverschiebungen gelten. Da hilft eigentlich nur Maskieren. Bei Aperture wird das sehr leicht gemacht: Da kann man einen Weißabgleich auch einfach im Bild "aufpinseln".

[Alison]

Zitat von Neonsquare

Ergänzung noch zu meiner "Lab"-Erklärung von oben (ich hoffe das interessiert überhaupt jemanden):

Ja, mich, danke