[Jan]

Im Nahbereich kann mann Brennweite und Entfernung zusammenfassen und die Tiefenschärfe (oder Schärfentife) hängt nur noch vom Abbildungsmaßstab ab (in guter Näherung). Bei gegebenem Abbildungsmaßstab ändert sich mit der Brennweite aber natürlich die Perspektive, ob WW da besser ist, ist eine Frage des Geschmacks.

Mit kleinem Abbildungsmaßstab aufnehmen und vergrößernhilft nicht wirklich, man müßte den zulässigen Zerstreuungskreis entsprechend kleiner Ansetzen, einfach ausgedrückt, das was bei normaler Vergrößerung scharf erscheint und damit in den Bereich der Tiefenschärfe fällt kann bei Heruasvergrößerung eines Teils vom Bild dann doch zu unscharf wirken. So leicht läßt sich die Physik nicht überlisten.

Meine Zusammenfassung der Tipps:
- Gestaltung, muss die Lock so schräg stehen?
- Manuell Fokussieren auf die richtige Stelle (Mitte, Schärfentiefe-Rechner)
- Abblenden, evtl. auch stark, ein von vorne bis hinten leidlich scharfes Bild ist vielleicht besser als ein Bild mit einem topscharfen Streifen und völlig unscharfen Teilen. Natürlich fällt die Schärfe in der Fokusebene bei übermäßigem Abblenden (Beugung), es ist nur eben die Frage ob das ins Gewicht fällt.
- Softwaretricks, mit teuren Programmen oder viel EBV-Können per Ebenen in Handarbeit
- Scheimpflug (Shift oder Tilt(!)-Shift-Objektiv), das gibt es in allen Qualitäts- und Preisregionen, es gibt wohl auch russische Billigoptiken, die über einen Adapter an die Kaemra kommen. Man kann mit etwas Geschick alles Mögliche adaptieren, es kommt ja nicht darauf an, bis unendlich scharf stellen zu können. Dann gibt es noch die Lensbabies als günstige Tils-/Shift-Objektive, dazu noch ordentlich Abblenden, um die Linsenfehler gering zu halten.
- Kompaktkamera, GPO hat schon zu Dimagezeiten gezeigt, was bei gutem Licht mit einer Dimage möglich ist, das gilt eingeschränkt vermutlich auch für andere Kompakte mit nochmals kleinerem Sensor. Achte darauf, dass Dein Abbildungsmaßstab nicht nur bei der kürzesten Brennweite erreicht wird, sonst geht der Arbeitsabstand gegen Null und die Perspektive gefällt nicht mehr wirklich.

Grüße
Jan

[StefH]

Ich würde Combine ZM zum Stacken verwenden, das kostet nichts Die neueste Version heißt Combine ZP, die habe ich aber noch nicht ausprobiert.
http://hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZM/News.htm

[Anaxaboras]

Zitat von ViewPix

Bezugnehmend auf Deinen Besuch in Gerds Studio würde mich gerade einmal beim Thema Produktfotografie interessieren, in wie Weit man die Entfernung zum Motiv gewichtet.

Die Entfernung zum Motiv ergibt sich aus der verwendeten Brennweite. Und nur auf letztere kommt es an. Wie bereits gesagt: 100 mm sind gut.

@Jan: Deine theoretischen Überlegungen in Ehren: Es kommt dem TO doch einzig und alleine darauf an, mit dem ihm zu Verfügung stehenden Mitteln ein ordentliches Foto hinzubekommen. Natürlich könnte man die Sache mit einem Tilt-/Shift-Objektiv perfektionieren. Aber das günstigste Hartblei kostet 1.400 Euro (80/2.8).

Martin

[Jan]

Hallo Martin,
ich habe den Hinweis auf das Tilt-Objektiv nur aufgegriffen und in meiner Zusammenfassung die Wege ohne Investiotion zunächst aufgezählt.

Es gibt aber nicht nur Hartblei, ein Lensbaby 3G ist die günstigste Nicht-Bastel-Lösung und kostet weniger als eine Kompakte (< 150 EUR).

Dann gibt es aber auch die Möglichkeit per Eigenabu mit Gummimanschette oder wie auch immer ein geeignetes Objektiv zu adaptieren, sich bei Zörk umzuschauen, ein altes Tilt-Objektiv zu adaptieren (wg. Auflagemaß zwar nicht für Architektur, aber durchaus im Nahbereich möglich) und bestimmt noch andere Optionen, an die wir beide gerade nicht denken.

Wer eine Modell-lok hat, der hat oft noch viel mehr. Wenn der TO die alle optimal dokumentieren möchte, könnte eine geringe Investition in Hardware schon lohnen.

LG Jan

P.S.: Dein berechtiger, wenn auch in meinen Augen leicht giftiger Einwand, wundert mich, auf der ersten Seite steht deutlich mehr Unfug bzw. OT als in meinem Posting.

[gpo]

Moin,

lustig ist es immer....wenn man sowas wie diesen Fred, erst später liest
es ist echte eine Lachpille was einige sich hier leisten...
da wird munter "aneinander" bewust vorbeigeredet(ViewP)

und "wissenden"(Maic/Martin/Jan/Thobi+Co) anscheinend überhaupt nicht zugehört,
geschweige denn vom T.O. mal ein neues Ergebnis präsentiert...
mit besserer Schärfe

das liebe Mitforenten ...das kann nerven denn,
wenn ich mit meiner Sonderstellung hier mich zu Wort melde...
MUSS ich dann regelmäßig "auf den Tisch hauen"....damit überhaupt noch ein "Lerneffekt" übrigbleibt

Gesagt und empfohlen wurde ja vieles....
die wohl einfachste Sache kam etwas zu kurz, deshalb nochmal:

einer sagte: Schärfe besser auf den Bereich legen... ist die Lösung!

das wäre mit NULLKOSTEN einfach zu erledigen gewesen,
warum ...ganz einfach:

1) Produktbilder(wie auch diese Minilok) macht man ausschließlich mit "etwas länger=50mm"
wie NORMAL auf KB gerechnet, bis hin zu "doppelt normal=100mm"

2) diese "leichte Teleeffekt" staucht etwas das Objekt, läst es "kürzer erscheinen"
nimmt man "mehr=135mm" wäre die Stauchung zu mächtig und....auch zu sehen!

3) WWs sind davon komplett ausgeschlossen, weil sie stark verunzieren und nur als "Dokumentationen" taugen....

4) Bridge und ähnliche kleine....haben natürlich den Vorteil von...mehr Tiefenschärfe,
aber eben auch die bekannten Fehler= Tonne und Kissen/Rauschen und sonstiges...
taugen nur...wenn man sich auskennt!!!...wer kennt sich schon aus

meine D7 Katalogbilder wurden fast alle mit 135-200mmm(equiv.) und Blende 8 gemacht,
dazu mit ordentlich Knacklicht und....ohne Ende Photoshop(Stunden!!!)

5) überflüssig wären Lensbabys, weil sie KEINE optische Qualität haben,
eher Funlinsen sind und stacken....gehört auch in die EBV=Käfer=Stundenabteilung!

6) Tilt/Shift(=Scheimpflug richtig bezeichnet) würden in der Tat das beste Ergebnis bringen...
man muss eben nur diese Linsen haben(oder wie meiner Adaption DSLR an GF)
wäre auf jeden Fall...eine sehr teure Angelegenheit

7) Beugung...
auch wieder so ein Begriff, denn wohl kaum einer je gesehen hat, Stuessi hats oft genug vorgemacht nur...
hat wohl kaum einer registriert...ist ja technisches Gedrödel für Experten

Fakt wäre...die Minilok mit f22 wäre für einen 10x15+++ Papierabzug...scharf gewesen,
bei richtiger Minotoreinstrellung bei 1000x1000 Pixeln auch!!!

Fazit was bleibt:

auf KB gerechnet ===> Macro 50/70/105mm
wichtig Schärfe auf M(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...habe ich gesagt)
dann die Lok "mehr vorne auf dem Karton" platzieren
Schrägstellung nur ca 30° und leichte Aufsicht!
Beleuchtung auch ...auf Hintergrund oder Gegenlicht...das erzeugt Kantenschärfe!!!
dann die manuelle Schärfe auf das "erste Drttel der Lok" legen(nicht auf den Karton!)

dann Bild machen bei f16...eventuell f22 und...feddich ist ein scharfes Bild

*** noch dazu...Objektive mit sehr hohen Anfangsöffnungen(f1.2/1.4/1.8) haben bekanntlich nicht die "tollste Schärfe allgemein" sondern...
die sind konstruiert, damt alle Blödel bei Offenblende und Nachtkonzert ...
noch was auf den Chip bekommen

Fotografen aber...nehmen dann lieber "was richtiges"
in diesem Fall keine Gummilinse sondern ein scharfes (FB)Objektiv,
was auch den Nahbereich gut darstellt...
also ein FB Macro

Wicki...
glaubt nicht alles was dort steht...und zwar deshalb nicht weil...
es interpretiert werden muss...
genau das fehlt häufig Das Nachlesen und nicht verstehen führt dann zu solchem
Kuddelmuddel.

...habe feddich
Mfg gpo

[StefH]

und stacken....gehört auch in die EBV=Käfer=Stundenabteilung

Für die Lok würde ich max. 3-4 Bilder brauchen und die rechnet mein uralt Schleppi mit Combine ZM in 2-3min zusammen. Wenn die Bilder gut gemacht sind, sieht man davon nichts!

[Gotico]

Zitat von gpo

und "wissenden"(Maic/Martin/Jan/Thobi+Co) anscheinend überhaupt nicht zugehört, geschweige denn vom T.O. mal ein neues Ergebnis präsentiert...

Da hast Du schon recht. Mangels T/S konnte ich das auch nicht vorführen. Bis ich den Kollegen aus der Pentax-Manualfocus & Hartblei-Fraktion erreiche, vergehen meistens Tage... An den Arnold-Loks hätte es nicht gemangelt .

Zitat von gpo

6) Tilt/Shift(=Scheimpflug richtig bezeichnet) würden in der Tat das beste Ergebnis bringen...
man muss eben nur diese Linsen haben(oder wie meiner Adaption DSLR an GF)
wäre auf jeden Fall...eine sehr teure Angelegenheit

Siehst Du. Da rede ich doch schon die ganze Zeit von. Optimal, aber sauteuer. Ausserdem nativ nicht im Sony-Portfolio vorhanden. Noch nicht! .

See ya, Maic.

[Jan]

Was ich an Lensbaby-Bildern (nicht das erste, sondern mit Achromat und Vergütung) gesehen habe ist bei Blende 22 durchaus tauglich und als Einstieg in die T/S-Welt m.E. eine Überlegung Wert.
Hat hier einer ein Lensbaby zum Testen? Ich wäre gespannt.

Aber es stimmt schon, die ersten kostenfreien Punkte sollten zunächst durchexerziert werden.

Übrigens bei Blende 16-22 wird auch eine Gummilinse fast so scharf abbilden wie 'was richtiges', oder?
Verzeichnungen bleiben aber natürlich (und Unterschiede bzgl. Kontrast und Farbstimmung, sofern die digital wirklich noch Dedeutung haben).

Jan

[gpo]

Moin,

ja richtig....

Gummilinse heißt es bei mir auch nur deshalb weil...
ich nach langem Nikon-Scherben-Debakel mir als " erstes eigenes digi Objektiv"
ein neues Tamron SP(güldener Ring!) 24-135 gegönnt hatte(für 180 neu!!!)

das macht zwar schöne scharfe Bilder, aber eben auch Tonne und Kissen
bei Klamotten fällt das nicht weiter auf, bei technischem zeuchs schon.

aber nun hatte ich ja auch bei den Sigmas Macro 50+106 zugeschlagen und die liebe "Seele hat Ruh"

und ja....ich habe dem Tamron Gummi auch schon mal f32 zugeordert...
und muste lange hinschauen...da Fehler zu enddecken!

Stacken...
klar geht das in 3 Minuten....wenn man es kann und alles richtig macht

ich frage mich nur manchmal...
wieso gebem Hobbyisten einen haufen Kohle für das moderne Zeuchs aus...
und machen damit dann so unscharfe Bilder...
müssen dann stundenlang vor der Compikist sitzen und
wieder alles geradebiegen....

ich muss das nicht
Mfg gpo

[Jens N.]

Zitat von Jan

Hat hier einer ein Lensbaby zum Testen? Ich wäre gespannt.

Ich habe ein 2.0, das 3G kenne ich nicht. Wie GPO schon sagte: funlinse, mehr nicht. Mit dem Thema hier haben dessen Ergebnisse und Möglichkeiten jedenfalls nix zu tun. Ist ein netter Spaß für Zwischendurch, aber ernsthaft (= kontrolliert!) tilten/shiften usw. kann man damit nicht wirklich und auch die Bildergebnisse sind nicht sehr hochwertig. Müssen sie bei so einem Teil auch nicht sein, ist aber auf jeden Fall nichts für Produktaufnahmen. Mit den ganzen Tipps hier sollte der TO das aber hinkriegen meine ich - ohne neue Hard- oder Software und ohne große Anstrengungen. Ich meine, soo schwierig ist das ja nun auch alles nicht und die richtigen Hinweise sind schon abgegeben. Sich hier jetzt noch über das Thema Beugung, stacken oder tilten/shiften in die Haare zu kriegen, bringt eigentlich keinem mehr irgendwas.