[adilos]

@gpo: Danke für deine ausführlichen und für mich gut verständlichen Erklärungen.
Als Blitz-Anfänger hat man's nicht leicht, aber ich werde es irgendwann schon schaffen, brauchbarere Fotos zu machen.

Das mit der Blitzreihe ist "einleuchtend", aber für mich nicht machbar.
Warum ich bei Holz so herumspiele, ich soll bei einer Familienfeier (was schon eine undankbare Aufgabe ist) fotografieren, und der Raum ist soähnlich vertäfelt wie in meinem Beispiel, und hat zu allem Überfluss auch noch eine Holzdecke (dunkel).
Nun ja, wird schon schiefgehen.

LG
G

[SteffDA]

Probiers doch mal komplett manuell und einmal mit der Automatik im Blitz, aber ohne Kameraautomatik (sofern dein Blitz das kann).

[gpo]

Moin

ob ein Blitz bei 100% arbeitet....
kann man nur sehen wenn man ihn manuell auf voll Last stellt...
nur das ändert nix an der Tatsache die ich oben erklärte

die Sensoren am Blitz....UND der AF der Kamera....stellen sich "gegegnseitig" ein...

das ist bei vielen Modellen etwas unterschiedlich aber....
Messblitze müssen sein weil sonst es kein Autofunktion gibt

nur die Messfelder zielen dahin....wohin deien AF Fleder scharfstellen....einfach gesagt

man muss also >>> dem Blitz sagen....wohin man sein Licht haben will...
das die Blödteile aber nicht zuhören...geht sowas nur manuell
oder du bist ewig am korrigieren
Mfg gpo

[adilos]

@gpo: Ich dank dir für deine Ausführungen und Hinweise.

Ich hab mal versucht, die selbe aufnahme mit verschiedenen Einstellungen und Modi zu machen, und ich denke, ich hab deinen ersten post richtig verstanden.

Egal wie man es anstellt (bzw. einstellt), es führt zum selben Ergebnis, die Belichtung nimmt mit der Entfernung ab - ob manuell oder Automatik, man kann es schön nachvollziehen.

Das mit der vollen Leistung mit Blitz manuell hab ich in der Zwischenzeit auch gefunden und probiert, huch, mit 100% ist bei meiner aufnahme alles hoffnungslos überbelichtet (ausgefressen).

Meine Erkenntnis: Kamera und Blitz machen genau das was eingestellt wurde, und wie du schon sagtest - Licht und Entfernung mit einem Blitz frontal kann keine Automatik korrigieren.

Wenn ich alles beim "Fest berücksichtige und acht gebe, dann sollten doch einigermaßen brauchbare Fotos entstehen, welche für's Familienalbum reichen.

Und für die Zukunft - weiter lernen und vor allem üben.

LG
G

@SteffDA: Danke für den Hinweis!

LG
G

[konzertpix.de]

Du kannst beim Fest auch mal mit manuellen Einstellungen spielen, wenn es wirklich verdammt dunkel ist und ein paar Ecken im Hintergrund beleuchtet sind. Achte darauf, dass die durch den Blitz beleuchteten Leute nicht weiteres Licht erhalten und stelle die Kamera manuell so ein, dass der Hintergrund passend oder leicht unterbelichtet ist. Den Rest lässt du den Blitz erledigen.

Das gibt dann Bilder, auf denen der Hintergrund um deine Person(en) herum selber leuchten, während die Personen durch das Blitzlicht erleuchtet werden. Keine Sorge, selbst 2 Sekunden Belichtungszeit stören nicht mehr, denn der Blitz, der die im dunklen stehenden Personen beleuchtet, brennt extrem kurz ab und daher werden deine Motive sauber fotografiert, selbst wenn du bei 2 Sekunden mit der Kamera kräftig herumwedeln würdest (es gibt Spezialisten, die so etwas tatsächlich machen -> z.B. http://www.ambrel.net/2008/0205-supertuesday/index.html). Wobei Nikolai auf seinen Bildern den Blitz seitlich einwirken lässt und somit den Hintergrund definitiv in seiner Farbe belässt, denn der Blitz leuchtet auf diese Weise nicht dort hin. Das ganze erfordert allerdings einiges an Übung, bevor man "den richtigen Dreh" raus hat.

[adilos]

Hallo Rainer,

dein Hinweis klingt echt interessant, kann mir aber gleichzeitig gut vorstellen, dass man dazu sehr viel Erfahrung und Übung braucht.

Vielleicht hab' ich zwischendurch Luft um mal da einiges zu versuchen.
Danke!

LG
G

[BeHo]

Wenn die Personen nicht komplett im Dunkeln sitzen und sich nur leicht bewegen, erhält man bei längeren Belichtungszeiten eine Überlagerung von Unscharfem und Scharfem. Manchmal ist es ganz witzig, aber oft sieht es einfach nicht gut aus.

Die von Rainer verlinkten Bilder sind nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen. Da muss man schon genau wissen, was man macht.

[adilos]

Hallo BeHo,

ja, genauso hab' ich das von Rainer auch verstanden, und ich denke, soweit bin ich noch lange nicht, aber es klingt interessant und man sollte dies auch mal probieren. Für's Familienalbum wird's bei mir sicherlich nicht reichen, da wär ich schon froh, wenn ich mit den herkömmlichen Einstellungen das hinkrieg.

LG
G

[wus]

Ich würde auf alle Fälle empfehlen auch die Situation mit den Leuten im Vordergrund in realistischen Entfernungen auszuprobieren. Meine Erfahrung mit derartigen Situationen ist
a) das vorhande Raumlicht kann man nie ganz vernachlässigen, selbst bei recht spärlich beleuchteten Räumen (ganz dunkel wird's ja nicht sein)
b) je nach Abstand zwischen Kamera, den fotografierten Leuten und dem Hintergrund, und dem Prozentsatz zu dem die Leute (im Vordergrund) das Bild ausfüllen führt die Automatik gerne mal zu hässlich überbelichteten Gesichtern.

Meinem Eindruck nach hat Deine A55 tatsächlich eine Fehlfunktion zusammen mit dem Sigma Blitz. Dass die Fotos krass überbelichtet werden wenn du im manuellen Modus mit voller Leistung blitzt bestätigt mir das. ADI steuert die Leistung zurück, und zwar zuviel - wie Gerd schon schrieb, schätzungsweise etwa 1 Blende zu wenig.

Da würde mich jetzt interessieren wie der eingebaute Blitz die gleichen Motive belichtet. Wenn damit auch deutlich unterbelichtete Fotos rauskommen solltest Du sie evtl. mal zum Service schicken (aber vorher anrufen und fragen ob sie da überhaupt was machen können...). Meine A55 belichtet damit (und auch mit meinem Minolta 5600HS-D) ungefähr korrekt bei "flachen" Motiven, wo sich alles in ungefähr dem gleichen Abstand befindet.

Wenn ich jetzt aber davon ausgehe dass die Leute die Du fotografieren willst etwa auf halbem Abstand zwischen der Kamera und dem Hintergrund sind dann würde das schon zu einer Blende Überbelichtung führen, würde der Blitz weiterhin mit der genau gleichen Leistung blitzen (... quadratisch mit der Entfernung ...). Das tut der natürlich nicht, bei ADI fließt bei der Blitzleistungssteuerung ja die vom AF ermittelte Entfernung mit in die Blitzleistungssteuerung mit ein (sofern das verwendete Objektiv das unterstützt - nicht alle tun das!). Meine Erfahrung mit ADI ist allerdings dass es nicht so gut funktioniert wie es der Theorie nach sollte. Deswegen kommt es trotzdem noch zu überbelichteten Gesichtern wenn die nur einen kleineren Teil der gesamten Bildfläche ausfüllen.

Außerdem funktioniert ADI nur beim Direktblitzen - sobald Du den Blitz zum Bouncen nach oben klappst kann ADI nicht mehr funktionieren. Aber soweit ich weiß schaltet die Kamera automatisch auf TTL wenn Du den Blitzreflektor aus der "gerade-nach-vorne-Position" klappst. Zumindest bei meiner A55 kommen auch dann vernünftig belichtete Fotos heraus wenn ich ADI eingestellt habe.

Da direkt geblitze Fotos sowieso meistens ziemlich bescheiden aussehen habe ich inzwischen fast immer einen Lumiquest ProMax auf dem Blitz. Im Nahbereich bis ca. 3m sehen damit geblitzte Gesichter doch deutlich angenehmer ausgeleuchtet aus. Wenn der Raum eine weiße Decke hat kriegt man mit der Minimalkonfiguration (nur die "Brille") meist die besten Ergebnisse, da dann 80% der vom Blitz abgegebenen Lichtmenge über die Zimmerdecke gebounct werden und entsprechend weiches Licht geben. 20% kommen von der "Brille" und zaubern einen Reflex in die Augen, erhellen auch noch ein wenig die Augenhöhlen. Wenn keine weiße Zimmerdecke zur Verfügung steht kann man die "Brille" auch mit einem der mitgelieferten Einsätze zu machen, dann kommt das ganze Licht vom Reflektor. Die Ergebnisse damit sind nicht ganz so gut wie über Zimmerdecke gebounct, aber immer noch deutlich angenehmer als direkt geblitzt.

Das nächste Problem beim Blitzen, vor allen in Räumen mit dunkler Wandvertäferung, ist das Absaufen der Hintergründe. Um das zu vermeiden sollte man das vorhandene Raumlicht mitbenutzen. Das führt dann zu zwei neuen Problemen:
a) bei wenig Licht (wie meist in Räumen mit normaler Raumbeleuchtung) kommt man rasch auf ziemlich lange Belichtungszeiten oder muss die ISO weiter hochdrehen als das bei der A55 gut wäre,
b) das Raumlicht ist meist warmtönig (2500 - 3000K Farbtemperatur) wohingegen das Blitzlicht tageslichtfarbig ist (5500 - 6000K). Auch das ist übrigens einer der Gründe warum geblitzte Fotos oft so harsch aussehen. Das kann man aber durch eine CTO-Farbfolie vor dem Blitz und Weißabgleich auf Kunstlicht (oder Farbtemperatur 3000 - 4000K) ausgleichen. CTO ist beim ProMax Kit dabei, oder man nimmt den Gold-Reflektor, was sich in Räumen in denen man ohnehin nicht über Decke bouncen kann anbietet - mit dem Einsatz stigt auch die Reichweite.

Wegen a) habe mir daher schon früh (in den 80ern ) die von Rainer verlinkte Arbeitsweise mit langen Belichtungszeiten angewöhnt und muss daher die ISO nicht so weit aufdrehen. Der vom Raumlicht stammende Anteil der Belichtung sollte allerdings auf etwa -1 Blende (Unterbelichtung) gehalten werden.

Damit die Hintergründe nicht so verwischen kann man mit Stativ arbeiten; trotzdem verwischen natürlich die Personen wenn sie nicht wirklich still halten, vor allem an den Rändern. Solche schon etwas künstlerischen Fotos kommen bei Leuten die einfach nur normale Erinnerungsfotos wollen allerdings nicht immer gut an. Man sollte daher vorher fragen ob das in Ordnung wäre - dazu vielleicht am besten 2 Vergleichsfotos vorlegen, einmal direkt geblitzt (hart, ohne Lumiquest) und einmal in diesem Stil.

Und ja, wie Rainer schon schrieb, ein bisschen Übung braucht's schon bis Du das einigermaßen drauf hast. Man muss ein wenig spielen mit den Belichtungskorrekturen für Raumlicht und Blitzlicht bis es passt. Aber dann funktioniert es durchaus auch im TTL-Automatikmodus. Ich zumindest hatte es schnell raus, viel Übung braucht man nicht dazu. Da das für Dich neu ist würde ich empfehlen generell RAW+JPG zu fotografieren (wenn Du nicht sowieso RAW fotografierst), dann hast bei evtl. etwas über- oder unterbelichteten Fotos die Chance, nachträglich aus dem RAW heraus noch zu optimieren.

Erschwerend kommt bei der A55 die Auslöseverzögerung beim Blitzen (bekannt als A55 "Blitzbug") hinzu, jedenfalls wenn man Schnappschüsse machen will wo's auf Sekundenbruchteile ankommt. Sollte sich bestätigen dass Deine A55 beim Blitzen generell unterbelichtet und eine Reparatur teuer wäre würde ich empfehlen dann gleich auf eine neuere Kamera (kann ruhig auch eine gebrauchte sein) umzusteigen.

Solltest Du jetzt nicht mehr die Zeit haben Dir den Lumiquest ProMax Kit (oder was vergleichbares, ich will nicht unbedingt nur für diese Firma Werbung machen) zu besorgen kannst Du Dir auch selber einen ähnlichen Reflektor aus einem stabilen Papier (Zeichenkarton) basteln.

[Man]

Problem habe (bzw. hatte) ich mit dem Metz 52AF1.

An der A700 anfangs in TTL zu dunkel (Histogramm ging nur bis zur Mitte), bei Metzmodus A eher etwas zu reichlich belichtet.
Kontakte mit Alkohol und Wattestäbchen gesäubert, dann ging es auch in TTL besser.

Mit der A99 war dann leider Schluss, die Ergebnisse wurden trotz aktueller Software für den Metz damit zu dunkel (mit TTL). Das kann man ausgleichen, indem man die Blitzbelichtung z. B. 1,5 Blenden nach oben schiebt - leider arbeitet der Metz aber nicht konstant falsch = damit gibt es dann auch schon mal heftige Überbelichtungen. Außerdem muss man daran denken, dass man die Einstellung für Blitzen im Metz-A-Modus wieder herausnimmt.

Bin dann zumindest für die A99 auf den Sonyblitz HVL F60M umgestiegen - damit gibt es keine Belichtungsprobleme mehr.

vlG

Manfred