[Tyndal]

Jetzt hab ich inzwischen wohl jedes Fettnäpfchen mitgenommen, das man bei diesem Projekt mitnehmen kann...

Einen Palm m105 ersteigert, der scheinbar als einziger aus der m-Serie einen anderen Anschluss für das Datenkabel hat...
Aber gut, Docking-Station auseinander genommen, klappt auch.

Dann mal aus Spaß die LEDs direkt in die SUB-D-Buchse gesteckt um zu kontrollieren, ob wenigstens die PIN-Belegung (5 = Masse, 2 = Auslöser, 8 = AF) hinhaut.

Erste Verwunderung: Die LEDs leuchten nur während der 2000ms Wartepause und nach Beendigung des Programms (dann dauerhaft).
Warum auch immer... ich hab die LEDs dann mal gedreht (hätte nicht gedacht, dass da eine "Richtung" eingehalten werden muss).

Also ein Tipp für alle bastelwilligen "Nicht-Elektroniker" wie mich: die beiden Drähte ("Füße") von LEDs sind nicht gleich lang. Der Längere Fuß ist der "Eingang", der kürzere Fuß der "Ausgang"... das ist zumindest das Ergebnis meiner Tests.

Jetzt leuchten die LEDs korrekt während der Dauer der Aufnahme, allerdings BLINKEND.

Blinkend? Da hab ich doch mal was hier im Thread gelesen... "wenn ich den erwische, der mir die angedreht hat..."
Liest sich so, als würde es mit blinkenden LEDs NICHT funktionieren, trotzdem frag ich mal nach:
Ist das nur ein Schönheits-Manko oder tatsächlich nicht verwendbar?

Von "blinkend" war im Katalog jedenfalls nichts zu lesen und auch auf der Rechnung steht schlicht: "LED low-current 3mm ROT"
Keine Ahnung, wie ich einer LED nun ansehen könnte, ob sie später blinken wird oder nicht?

Und wenn ich schon in der Fragestunde bin: gibt es auch für die Widerstände eine Einbaurichtung?

Fazit: Es geht voran, aber als Nicht-Elektroniker stößt man hier und da auf Hindernisse, mein Endbericht wird also eher etwas in der Art: "Schaltungs-Nachbau für Dummies"

[jms]

Öhm ... hast du die LEDs ohne Vorwiederstand einfach dran gehängt? Das könnte auch zu einem schnellen Tod führen. Aber blinken dürften sie dennoch nicht

Und Wiederstande haben keine Einbaurichtung.

Viel Erfolg weiterhin.

Grüße jms

[cgc-11]

Zitat von Tyndal

Erste Verwunderung: Die LEDs leuchten nur während der 2000ms Wartepause und nach Beendigung des Programms (dann dauerhaft).
Warum auch immer... ich hab die LEDs dann mal gedreht (hätte nicht gedacht, dass da eine "Richtung" eingehalten werden muss).

Ja, dann hast Du wohl "Blink"-LED`s erwischt. Die haben am Chip eine Elektronik eingebaut, die ähnlich einem Multivibrator (eine Schaltung mit Transistoren, Kondensatoren und Widerständen, die abwechselnd durchschalten und dadurch das Blinkverhalten auslösen) arbeitet. Die sind aber nicht geeignet weil sie keinen Dauerstrom durchlassen!
Ganz normale LED`s - übrigens die Anschlüsse heißen nicht "Eingang" und "Ausgang" sondern "Anode" (= der positive Anschluss, im Symbol der Pfeil, der lange Anschluss) und "Kathode" (im Symbol der Strich an der Pfeilspitze, der kurze Anschluss). Außerdem haben die Gehäuse von Leuchtdioden seitlich am Ansatzring eine Flachstelle, das ist die Kathode!
Du meine Güte, "Fortpflanzungskurs" in Elektronik!
Na wie dem auch sei, die Transistoren hast Du aber schon richtig eingebaut!?

LG Gerhard

[Tyndal]

Zitat von cgc-11

Du meine Güte, "Fortpflanzungskurs" in Elektronik!
Na wie dem auch sei, die Transistoren hast Du aber schon richtig eingebaut!?

Wie ich schon sagte: Kabelbau für Dummies wie mich.
Aber vielleicht braucht es tatsächlich mal so eine detaillierte Bau-Anleitung (mache mir ja schon fleissig Notizen), damit auch Unbedarfte sich dran wagen und nicht immer fragen müssen, ob jemand ein Kabel über hat oder bauen kann.

Nein, Transistoren, Widerstände etc. liegen noch herum, bevor ich das Zeug in den SUB-D-Stecker löte wollte ich sicher sein, dass die Belegung meines PALMs dem "Standard" entspricht, da hier im Thread auch mal von abweichender Belegung an der Buchse zu lesen war.

Also PALM in die Dockingstation, die SUB-D-Buchse nicht an den Computer gesteckt, sondern dort direkt und ohne Vorwiderstände die blanken LEDs reingesteckt und HDRalpha gestartet - einfach um zu sehen, dass es funktioniert.
Mir war klar, dass die LED entweder leuchtet oder abraucht, da ich genügend davon rumliegen habe, war es mir nen Versuch wert.

Dass ich beim Transistor auf Collector, Base und Emitter achten muss, hab ich schon rausgefunden.

Der Rest ist learning by doing und motiviert vielleicht auch andere, sich mal daran zu versuchen. Geht hier ja nur um 2 Euro Material.

Jetzt bin ich aber noch nicht schlauer, wie ich an nicht-blinkende low-current LEDs rankommen kann. Beim großen "C" gab es nur diese, da stand in der Beschreibung aber auch nichts von "blinkend".

EDIT: Jetzt bin ich völlig verwirrt
Da ich in der LED nichts von einem "Chip" o.ä. sehen konnte, hab ich mal aus Spaß an der Freude den 4,7kOhm-Widerstand an die "Anode" gelötet und mein "Test-Konstrukt" abermals direkt in das HotSync-Kabel gesteckt... was soll ich sagen?
Jetzt leuchtet die LED korrekt, deutlich dunkler (war ja zu erwarten), aber konstant und ohne blinken!
Es gibt so Momente im Leben, in denen man begreift, warum man Buchhalter gelernt hat und nicht Elektrotechniker...

[jms]

Zitat von Tyndal

Jetzt bin ich aber noch nicht schlauer, wie ich an nicht-blinkende low-current LEDs rankommen kann. Beim großen "C" gab es nur diese, da stand in der Beschreibung aber auch nichts von "blinkend".

Wie beim C gibst nur "eine Sorte ... da gibt es tausende. Schau mal hier.

Grüße jms

PS: oh man, die links zur Conrade-Page funzen nicht ... nach dem link "LEDs Standart 3 mm" (oder auch 2 mm, oder 5 mm ...

[cgc-11]

Zitat von Tyndal

Aber vielleicht braucht es tatsächlich mal so eine detaillierte Bau-Anleitung (mache mir ja schon fleissig Notizen), damit auch Unbedarfte sich dran wagen und nicht immer fragen müssen, ob jemand ein Kabel über hat oder bauen kann.

Wenn Du damit fertig bist kannst Du mir ja die Texte schicken, dann kann ich sie auf die Website einbauen.
Ich kann das leider nicht, weil ich als Funkamateur ein gewisses Fachwissen habe und ich dadurch ganz anders denke ...

Zitat von Tyndal

EDIT: Jetzt bin ich völlig verwirrt
Da ich in der LED nichts von einem "Chip" o.ä. sehen konnte, hab ich mal aus Spaß an der Freude den 4,7kOhm-Widerstand an die "Anode" gelötet und mein "Test-Konstrukt" abermals direkt in das HotSync-Kabel gesteckt... was soll ich sagen?
Jetzt leuchtet die LED korrekt, deutlich dunkler (war ja zu erwarten), aber konstant und ohne blinken!

Du hast die LED`s vom Palm direkt angesteuert? Hoffentlich sind die Ausgänge nicht abgedampft! Der Palm hat wahrscheinlich abgedrosselt weil die Stromaufnahme am Ausgang zu hoch ist. Deshalb der Blinkeffekt. Man sollte solche Ausgänge niemals dazu verwenden, ungepuffert irgend welche Schaltungen anzusteuern!

Auf dem Bild sieht man eine normale (Mitte) LED und eine Blink-LED (rechts). Bei der normalen sitzt üblicherweise der leuchtende Siliziumkristall auf der Kathode - also dem "wuchtigen" Teil innen drin. Bei der Blink-LED ist die Anode im Gehäuse gebogen und darauf sitzt ein kleines schwarzes Ding - das ist die integrierte Schaltung für den Blinkvorgang. Normalerweise werden Blinl-LED`s an 5 Volt betrieben, weil bereits ein Vorwidersatand eingebaut ist!
Man sollte es nicht glauben, aber es gibt auch LED`s mit drei Anschlüssen, eine gemeinsame Kathode und zwei Anoden, je eine für rot oder grün, man kann auch beide zugleich ansteuern, das ergibt ein Mischlicht. Es gibt auch LED`s, die haben zwei gleich lange Anschlüsse und je nachdem wie der Strom kommt leuchtet sie rot oder grün. Mischlicht ist damit nicht möglich!

LG Gerhard

[jms]

Zitat von Tyndal

EDIT: Jetzt bin ich völlig verwirrt
Da ich in der LED nichts von einem "Chip" o.ä. sehen konnte, hab ich mal aus Spaß an der Freude den 4,7kOhm-Widerstand an die "Anode" gelötet und mein "Test-Konstrukt" abermals direkt in das HotSync-Kabel gesteckt... was soll ich sagen?
Jetzt leuchtet die LED korrekt, deutlich dunkler (war ja zu erwarten), aber konstant und ohne blinken!

Dann hat der Palm sicherlich die "Notbremse" gezogen bevor was ab raucht. Es scheint also, dass du doch du die richtigen LEDs hast.

LEDs immer mit Vorwiederstand anschließen. Ob der Widerstand nun an der Anode - oder an der Kathode ist, ist egal.

Grüße jms

[Tyndal]

Zitat von cgc-11

Wenn Du damit fertig bist kannst Du mir ja die Texte schicken, dann kann ich sie auf die Website einbauen.
Ich kann das leider nicht, weil ich als Funkamateur ein gewisses Fachwissen habe und ich dadurch ganz anders denke ...

Du hast die LED`s vom Palm direkt angesteuert? Hoffentlich sind die Ausgänge nicht abgedampft! Der Palm hat wahrscheinlich abgedrosselt weil die Stromaufnahme am Ausgang zu hoch ist. Deshalb der Blinkeffekt. Man sollte solche Ausgänge niemals dazu verwenden, ungepuffert irgend welche Schaltungen anzusteuern!

Ja, Text + Bilder meiner DAU-Lötergebnisse stelle ich dann hier in den Thread zur freien Verwendung... bin aktuell an dem Punkt, wo der Transistor eingebaut wird, bis dahin schon alles schön dokumentiert.

Über "Konsequenzen" mach ich mir weniger Gedanken, mal klappt es, mal geht es schief. Von Dingen wie nen Aufsteckblitz auseinander nehmen lass ich aber meine Finger. Beim Palm war ich mir relativ sicher, dass sich das nicht zum Elektroschocker entwickelt
Bin jetzt davon ausgegangen, dass die Masse vom Palm großzügig genug dimensioniert ist um den Stromfluss, den er selbst produziert, wieder aufzunehmen und maximal die LED durchbrennt.
Macht mir doch nicht so ne Angst

[Tyndal]

So, der Stecker scheint fertig zu sein und scheint auch zu funktionieren.

Aber so wirklich sicher bin ich mir nicht...

rote LED habe ich auf den Strang gesetzt, der den AF bedienen soll
grüne LED auf den Strang für den Auslöser

Bei jeder Aufnahme müsste jetzt ja zuerst die rote LED angehen, ganz kurz später die grüne und beide LEDs leuchten dann so lange wie die Aufnahme dauert (zzgl. SVA).

Bei einer Serie von 3 Aufnahmen funktioniert das auch für die 2. und 3. Aufnahme, aber nicht für die erste Aufnahme

Sobald ich auf "Go" klicke geht unmittelbar die rote LED an, 2,x Sekunden später erst die grüne LED.
Dann 2 Sekunden "Pause", keine LED leuchtet.
Dann geht wieder die rote LED an und 0,x Sekunden später die grüne LED.
Dann 2 Sekunden "Pause", keine LED leuchtet.
Dann wie bei der 2. Aufnahme, Abstand zwischen rot + grün < 1 Sekunde
Nur bei der ersten Aufnahme brennt die rote LED >2 Sekunden, ehe die grüne zugeschaltet wird.

Was nach nem Schönheitsfehler klingt, wird mit angesteckter Kamera zum Problem:
Klick auf "Go"
Rote LED leuchtet sofort auf, GLEICHZEITIG klappt schon der Spiegel hoch
Nach 2 Sekunden kommt die grüne LED (erst jetzt sollte der Spiegel hochklappen, tatsächlich öffnet aber schon der Verschluss) und leuchtet dann 2 Sekunden + Belichtungszeit, dann erst geht der Verschluss wieder zu - die Aufnahme ist also 2 Sekunden zu lang belichtet.
2. und 3. Aufnahme funktionieren prächtig - rote LED springt an und erst mit der grünen LED, die 0,x Sekunden später leuchtet, klappt der Spiegel hoch, 2 Sekunden später geht der Verschluss auf und das Bild wird mit der korrekten Zeit beleuchtet.

Veränderung der Zeit, der EV-Abstände und/oder der Anzahl der Bilder machen keinen Unterschied, erste Aufnahme startet mit der roten LED direkt nach "Go", alle nachfolgenden Bilder funktionieren prächtig.
Checkboxversion bringt das gleiche Phänomen.

Hätte ja spontan auf einen Fehler meinerseits getippt, aber dem widerspricht, dass nur die erste Aufnahme davon betroffen ist.

An der Kamera kann es auch nicht liegen, tritt wie gesagt auch auf, wenn keine Kamera angeschlossen ist...

So richtig begeistert bin ich aber von der Tatsache, dass es meiner D5D völlig egal ist, wie ich den Stecker am Kameraeingang belege... ob nun die Masse auf den mittleren Pin oder einen der äußeren Pins... bei roter LED wird brav fokussiert (wenn AF eingeschaltet ist) und bei grüner LED ausgelöst, habe alle 6 Anschlussvarianten durchprobiert, die Kamera reagiert jedesmal gleich.

Ich habe keinen Plan, wo der Fehler liegen könnte... jemand ne Idee?

[cgc-11]

Zitat von Tyndal

Ich habe keinen Plan, wo der Fehler liegen könnte... jemand ne Idee?

Leider nein, ich weiss nicht, wie deine D5D reagiert.
Aber: Hast Du vielleicht in der Software "SVA" eingeschaltet? Das wären die 2 Sekunden Vorlaufzeit für den Spiegel! Oder an der Kamera vielleicht eine SVA eingestellt?

Ich kann nur sagen, dass es bei mir prächtig funzt. Ich habe nun sogar schon Serien mit nächtlicher Landschaft gemacht (8, 16, 32, 64, 128 Sekunden) und zusätzlicher Kurzserie mit 3 Bildern (1/8, 1/4 und 1/2 Sekunden) für den Mond - kombiniert im Checkboxmodus in einem durch! 1A!

Edit: Das mit den 6 Varianten beim Stecker ist schon eigenartig!

LG Gerhard