[gpo]

Moin,

dann...
mach ichs mal einfach

Filme hatten einen FESTEN Kelvin Wert wie Tageslicht =>5000°
oder Kunstlich 3.200°/3.400°

alle Lichtabweichungen davon MUSTEN gegengefiltert werden!!!(weil der Film ja fest verankert war) gemessen mit Colormeter.

digitale haben zwar Normwerte und die Objektive haben "Tendenzen" wie man in Testen nachlesen kann!!!

wenn also eine Linse IMMER zu kalt wirkt....
nutzen die Festeinstellungen für WB nicht, sondern nur der Autoabgleich oder...
der "eigene feste gemessene WB"!!!

und logisch, sofern man den Ar... bewegt und nur ein paar Grad sich dreht...
müste "ein neuer eigener WB" gemacht werden!

im Studio habe ich Teste gemacht, da sind schon 20cm Lampe verschoben oder verdreht, oder die Leistung verstellt, gleich 200-300°....
als Folge ein neuer fester WB nötig!

Filter(aus analogen Zeiten) helfen also nur....
wenn du einen festen WB machst,
dann einen Skylight draufpackst!!!

nur, wenn du mit RAW unterwegs bist...korrigiert der Konverter es meist mit den Autofunktionen wieder raus....und ihr macht ja alle gerne Autokonvertierung im Batch!

da hilft nur,
endlich mal wieder ne richtige Kamera in die Hand zu nehmen,
oder farblich abweichende Scherben zu verticken!
Mfg gpo

[bleibert]

Zitat von cat_on_leaf

Es stellt sich wirklich die Frage: "Warum ein Skylight Filter?" Was genau soll er dir bringen? Die Frage ist jetzt durchaus ernst gemeint.

Zitat von Jens N.

Wenn du größtenteils mit AWB oder gar RAW arbeitest, bringt das Filter gar nix, der Effekt wird dann mehr oder weniger ausgeglichen, bzw. wäre über den nachträglichen Weißabgleich auch leicht selbst zu erzeugen.

Das stimmt nicht so ganz, es macht schon einen Unterschied. Jede Kamera reagiert je nach Chip unterschiedlich auf verschiedene Lichtarten. Grob verallgemeinernd kann man sagen, dass beispeilsweise bei Kunstlicht der Rot-Kanal überproportinal stark belichtet wird, während der Blau-Kanal schwächelt. Das Ergebnis sind ausgebrannte Hauttöne und starkes Rauschen im Blau-Kanal. Bei Tageslicht verhält es sich anders: Da wird der Rot-Kanal gut eine Stufe zu knapp belichtet (das interne IR-Sperrfilter schlägt zu!) und der Grün-Kanal ist derjenige, der zuerst überläuft (clippt). Kurzum: Je nach Lichtart verändert sich die spektrale Verteilung des Lichtes, und somit werden die einzelnen Farbkanäle unterschiedlich belichtet, was sich dann wieder negativ in der Bildqualität niederschlägt. Idealerweise würden alle drei Farbkanäle gleich belichtet, was aber (je nach Chip) nur bei einer ganz bestimmten Lichtart der Fall ist. Nun kann man dem Übel abhelfen, indem man durch Farbkonversionsfilter (Blau <-> Orange) oder Farbkorrekturfilter (CC-Filter: R,G,B,C,M,Y) das Licht so verändert, dass es wieder ausgeglichen ist. In Bezug auf Tageslicht kann also ein Skylight-Filter grundsätzlich einen positiven Effekt haben, da es farblich in Richtung Magenta geht, und somit den Überhang im G-Kanal dämpft. Allerdings ist ein Skylight-Filter für direktes Sonnenlicht viel zu schwach. Auch bei Auto-WB ist das sehr sinnvoll, da selbiger dann viel besser funktioniert (insbesondere bei Kunstlicht mit und ohne 80B-Filter). Im Nachbarforum habe ich dazu mal etwas ausführlicher geschrieben:

Thread
Theorie
Praxistest 1
Praxistest 2

Recht hast Du insofern, dass ein Skylight-Filter auf das spektrale Verhalten von Film ausgelegt ist - und die reagieren nun mal gänzlich anders auf Licht, als digitale Kameras.

[Sebastian W.]

Als Schutz würde ich ein UV-Filter verwenden, weil UV-Filter nicht an der Transmissionskurve im sichtbaren Bereich herumpfuschen und potentiell fehlerärmer sind.

Das 50/1.7 ist ein eher günstiges Objektiv mit versenkter Frontlinse. Dabei würde ich nur in den seltensten Fällen an Linsenschutz denken.

Was die Wärme des Bildes angeht, so blieb in meinen Versuchen ein wenig vom Skylightfiltereffekt trotz AWB übrig.

Wo fehlt dir die Wärme? Auf dem Computerbildschirm? Auf Ausdrucken?