@LXDZB: ja bitte, ich bin schon auf das Stitchen-Ergebnis von Affinity Photo gespannt.

@knipser: in der Regel stelle ich die Aufnahme für EV=0 alles richtig (Blende, ISO, Belichtungszeit) und nehme zusätzlich dazu zwei-vier weitere Bilder (-1, +1, -2, +2) mit auf. Zu Hause kann ich mir in Ruhe überlegen, ob ich die HDR-Version oder die ursprüngliche Einzelaufnahme verwende. Mit einer Kabelfernbedienung und das passende Kameraprogramm habe ich meistens nicht länger gebraucht. Von daher nehme ich meistens direkt eine Mehrfachbelichtung auf (wenn ich schon dafür mein Stativ aufstellen muss).

Gut, bei der Nachtaufnahme (Bulb) ist es natürlich mit der Bequemlichkeit vorbei.

Die Idee mit einem Winkel von KISS hört sich sehr gut an. Ich bin nur noch etwas unsicher, wo die Achse bei mir sein soll. Mein Hauptequipment ist eine Alpha 7 + LA-EA4 Adapter + Sony Vario Sonnar 24-70 mm (SAL2470Z). Ich habe versucht, die Ausmaße bei Camera Size zu simmulieren, kann aber den Adapter nicht dazu packen. Ich hätte spontan gesagt, die Drehachse soll bei dem Adapter sein. Oder ist sie doch lieber ungefähr da, wo das blaue Zeiss Logo sitzt? (Mit einer gewissen Kippgefahr?)

@MaTiHH: Gab es einen Grund, weshalb Du unterschiedliche ISO-Zahlen gewählt hast? Hat man bei unterschiedlichen ISO-Zahlen nicht etwa im Extremfall unterschiedliche Kantenschärfen? Ich habe bisher nämlich bei HDR-Aufnahmen nur die Belichtungszeit varriert, bin aber immer für andere Techniken und Tipps offen.

Grüße

Die KISS-Adapter sind klein und leicht, aber sie sind nicht flexibel. Ein Adapter passt immer nur zu einer Kamera-Objektiv-Kombination. Ich vermute, dass es für adaptierte Objektive keine Lösung von der Stange gibt. Da Du sowieso vorhast, verschiedene Objektive einzusetzen, ist die flexible Lösung mit einer Einstell-Schiene sicher die beste.

Den Drehpunkt nur ungfähr zu ermitteln, bringt gar nichts. Wenn schon ein Pano-Adapter, dann muss er auch passen. Nach meiner Meinung möglichst auf 1/2 mm genau. In Wirklichkeit lässt sich diese Genauigkeit nie einhalten, weil der Drehpunkt an die Eintrittspupille des Objektivs gebunden ist. Zum Einschätzen hilft es, schräg von vorne ins Objektiv zu schauen. Dort wo man scheinbar die Blende sieht, liegt der Drehpunkt. Um ihn genau zu ermitteln, muss man zwei verschwenkte Bilder aufnehmen und sicherstellen, dass die Überlappungsbereiche inhaltsgleich sind. Für den Aufbau gibt es bewährte Methoden, die ich gerne später nochmal genauer erkläre.

Bedenke, dass der Drehpunkt bei einem Zoomobjektiv je nach Brennweite wandert. Meistens ermittelt man ihn nur für das kurze Ende, weil man das üblicherweise für Panoramen nutzt.
Es gilt ebenso zu berücksichtigen, dass der Drehpunkt sich beim Fokussieren verschiebt. Bei meinem Fischauge ist der gesamte Auszug von Nahgrenze bis Unendlich nur 0,5 mm. Bei einem 24mm-Objektiv sind es ca. 2 mm (bei 30 cm Gegenstandsweite) und bei 70 mm Brennweite mehr als 20 mm Auszug. Wenn man also Panoramen im extremen Nahbereich macht (z.B. in einem Kühlschrank), muss man den NPA entsprechend anders einstellen als bei Landschaftsaufnahmen.
Wie sich das bei innenfokussierenden Objektiven verhält, habe ich noch nicht untersucht.

Wenn das Wetter mitspielt, versuche ich mich heute an einem nächtlichen Stadtpanorama, falls es sich lohnt gibt es das Ergebnis dann hier ;)

Hmm, klingt plausibel. Vielleicht baue ich doch ein System mit einer Einstell-Schiene. Ich habe ohnehin für Makroaufnahmen bereits einen Schlitten.

Tolle Erläuterung! Wieder was gelernt, Danke und Daumen hoch dafür :top:

@LXDZB: Morgen sehe ich dann, ob das Wetter heute Abend mitspielt :)

Das war ich nicht, das war die Kamera. :oops:

Im Ernst, ich war bei meinen ersten Versuchen und habe der Kamera komplett das Bracketing überlassen. Die hat dann diese Kombination gewählt. Allerdings habe ich auch keine wesentlichen Verschlechterungen wahrgenommen.

Bei allen Panoramaaufnahmen sollte man sämtliche Automatiken abschalten und alle Einstellungen manuell vornehmen. Egal, ob Fokus, Blende, ISO, Weißabgleich, alle Werte müssen bei allen Bildern konstant sein, denn es ist ja im Grunde genommen später ein einziges Bild und soll homogen wirken.
Jede Änderung der genannten Parameter ist mehr oder weniger deutlich im Gesamtbild sichtbar. Abweichungen von dieser Regel sind nur erlaubt, wenn man genau weiß, warum man das macht, und wie man den Unterschied im Stitcher bearbeiten wird.

Man kann natürlich in manchen Fällen auch Glück haben... ;)

Jep, habe ich leidvoll erfahren und kann deshalb deine Ausführungen nur unterstützen!

So ist es. Wobei ich zugeben muss, dass ich den Weissabgleich auf Automatik lasse. Bisher habe ich zumindest damit keine Probleme gehabt.
Ändert aber nichts daran, dass die Empfehlung von Gottlieb dringend anzuraten ist.

Wenn man in RAW aufnimmt, darf es ruhig AWB sein, damit man ein Referenzbild mit passendem Abgleich bekommt. Die anderen zieht man dann mit LR da hin.
Bei JPG ist manueller WB Pflicht.

Ja, das stimmt natürlich.