100 EUR kommt mir reichlich teuer vor, ich denke ebay oder vielleicht auch der Händler um die Ecke ermöglicht da günstigeres.

Hier ist z.B. ein Canon 1.2 58mm, deutlich teurer als 1,5 EUR aber immer noch deutlich unter 100 EUR.

Jan

Empfehlenswert sind alle relativ lichtschwachen 50er. 2/50 oder 1,7/50. Nach Möglichkeit keines ohne Blendenring (z.B. Minolta-AF), weil man die Blende ganz öffnen muss.

Ich würde mal beim Fotohändler oder auf einer Börse nach einem mit defekter Blendenmechanik Ausschau halten. Da fangen die Preise so bei 5 Euro an...

NEIN, eben NICHT! Wie ich schon bereits schrieb! Mit lichtschwachen Objektiven haben Sie eine kleine(re) Austrittspupille und damit Vignettierungen!

Eben doch. Die Eintrittspupille des 7x/Ax Objektivs ist auf alle Fälle kleiner (50mm,f/3.5). Zwischen den beiden Objektiven besteht ein quasi paralleler Strahlengang.

Na, dann lassen wir mal die Praxis sprechen...

Der Schriftzug "Carl Zeiss" ist 8 mm lang, Objektiv Leica Summicron-R 2/50, offene Blende, in Retrostellung, A2 in Tele-Makromodus auf Naheinstellgrenze
"normal" und mit 2x-Digitalzoom

Hallo,

Dann reiche ich die Theorie nach: Die Vignettierung entsteht nicht an der Kupplungsstelle, sondern an der "neuen" Eintrittsöffnung, also der ehemaligen Austrittsöffnung des angeflanschten Objetivs. Erst wenn die Eintrittsöffnung des angeflanschten Objektivs kleiner als die der DiMAGE wird, könnte das eine Rolle spielen. Aber selbst dann dürfte die Vignettierung der "neuen" Eintrittsöffnung stärker sein.

Hans-Jürgen

Hallo !
Von mir auch noch ein Beitrag (der Vollständigkeit halber) : Meine Schraubenaufnahme wurde mit 2560*1920Px aufgenommen.Das Bild zeigt nur einen Ausschnitt von951*672Px (13%) dies ist ähnlich zu 2 fach Digitalzoom. Ich verwende Digitalzoom nie sondern stelle die Ausschnitte immer in PS frei. Eine vignettierung war im vollen Format nicht ersichtlich.
HANS

Hallo Winsoft, hallo Peanuts,

ich fand bisher auch die Überlegung, ein lichtstarkes Objektiv zu empfehlen, nachvollziehbar.
Kann Einer von Ihnen / Euch, die Sache einem naturwissenschaftlich interessierten (und vorgebildeten) User theoretisch erklären oder können Sie, winsoft, einfach Vergleichsaufnahmen mit und ohne Abblendung vorstellen?

Mein Frage zum Tipp, eine Nahlinse zwischenzuschalten ist leider auch weder praktisch noch theoretisch beantwortet worden.

Danke schon vorab, beste Grüße, Jan

@Alle:
Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen: Hohe Lichtstärke ist besser, weil größerer Kreis -> weniger Vignettierung, aber: Siehe unten.

@MME: Jo, das FD1,8/50 ist genau richtig.
Vorteil: Das hat einen Filterdurchmesser von 52mm, da passt mit ganz wenig Spiel ein 49er Filterring (ohne Glas) rein, dann einfach mit ein paar Tropfen Blitzkleber festkleben und du hast dir den Umkehrring (teuer!) gespart. Hab' ich gestern abend mit meinem 1,4/50er gemacht - funzt.
Nicht höher als 50,- gehen, sonst kannst du es auch hier im Kreis in einigen Fotogeschäften kaufen.

Ich weiß nicht inwieweit geringere oder höhere Lichtstärke eine Rolle spielt, bei mir ist es halt so, dass das Lichtstärkere besser funzt, das kann aber auch daran liegen, dass das 1,7/50er (Minolta) mit einem echten Umkehrring (49/49) montiert wird, damit ist hier der Abstand von Frontlinse zu Frontlinse größer als bei meiner Selbstbau-Lösung. Der 49er Filterring taucht in das 52er Gewinde ein.
Nachteil: das Objektiv ist verschandelt mit Blitzkleber und einem Filterring.

Gruß
Armin

[Am Kopf kratz]. Merkwürdig das... Ich muss jetzt doch mal den Kupplungsring ausgraben und ein paar alte 50er...