Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Max. kürzeste Verschlußzeit beim Blitzen ohne Verwackler?!
boo70200
05.05.2011, 15:10
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nur über die Zeit möglich, viel Umgebungslicht anstelle des hellen Blitzes aufs Bild mit einwirken zu lassen.
Meine a580 hat eine max. Sync. Zeit von 1/160, blitze ich mit 1/20 siehts natürlich aus, meiner Meinung nach auch besser...
Jetzt brennt der Blitz ja mit 1/4000 runter, aber wann fängt den beim Blitzen die Gefahr eines Verwacklers an?
Wenn das Objekt so max. 3-5m entfernt steht und direkt anfokussiert wird, wielange wird dieses noch "scharf" abgelichtet freihand? Ich weiß das der Hintergrund bereits leichte unscharfe Stellen haben wird, aber wie verhält sich das mit der Zeit und dem Blitzen bei langen Zeiten?
Ob dein Motiv verwackelt wird, hängt nicht nur von der verwendeten Verschlusszeit sonder auch vom verwendeten Blitzvorhang ab.
Wenn du mit sehr langen Zeiten blitzt, z.B. eine Sekunde, und du verwendest den Blitz auf dem ersten Verschlussvorhang, wird alles unscharf sein. Wenn du den zweiten Verschlussvorhang verwendest, wird die Umgebung unscharf sein, das angeblitzte Motiv wird aber scharf abgebildet, da der Blitz erst kurz vor Ende der Verschlusszeit zündet und das Motiv einfriert. Auf diese Weise kannst du auch mit sehr langen Zeiten Blitzen und das Hauptmotiv scharf haben.
Wenn du das ganze Bild scharf haben möchtest und das Umgebungslicht die tragende Lichtquelle sein soll, gelten mit Blitz eigentlich die gleichen Regeln wie bei den Aufnahmen ohne Blitzlicht.
boo70200
05.05.2011, 15:31
Ähm, also ich habe ne Minolta 5200i, ich denke der Blitz direkt. Das sollte die von dir angesprochene 2 Methode sein, also das ich das Hauptmotiv scharf bekomme, aber den HG unscharf, verwackelt?
Na ja das kommt immer darauf an, ob sich der Hintergrund auch bewegt ;) Wenn nicht ist auch der Hintergrund scharf, zumindest wenn du die Aufnahme nicht verwackelst bei der langen Verschlusszeit.
Schau mal in deine Bedienungsanleitung, so ca. Seite 102/103 ... da findest du das Menü, in dem du die verschiedenen Blitzmethoden umstellen kannst.
Ich bin blitzgerätetechnisch nicht mehr ganz auf dem Laufenden, was alte Minolta - Geräte angeht. So weit ich mich aber erinnere, ist der 5200i nur bedingt mit der 580er kompatibel, d.h. er feuert einfach immer mit voller Leistung. Du kannst mit ihm arbeiten wie mit einer Studioblitzanlage, indem du die Blitzleistung am Blitzgerät reduzierst oder die Blende/Verschlusszeit so einstellst, dass sie zum verwendeten Blitzlicht passt. Synchronisation auf den ersten oder zweiten Vorhang wird damit vermutlich nicht gehen.
Wenn du ihn wie einen Studioblitz verwendest, gelten für unverwackelte Aufnahmen die gleichen Bedingungen wie für Aufnahmen ohne Blitz. D.h., du stellst die von dir gewünschte Belichtungszeit ein, wählst die gewünschte Blende und stellst das Blitzgerät so ein, dass es dein Hauptmotiv korrekt ausleuchtet. Da der Blitz dann zu Beginn der Belichtungszeit feuert, wird das Bild unscharf, wenn du Bewegung drin hast bzw. verwackelst. Wenn sich dein Motiv z.B. schnell dreht, wird es dir auch mit Blitz nicht gelingen, mit z.B. 1/20stel Sekunde ein scharfes Bild zu kriegen.
Ich bin blitzgerätetechnisch nicht mehr ganz auf dem Laufenden, was alte Minolta - Geräte angeht. So weit ich mich aber erinnere, ist der 5200i nur bedingt mit der 580er kompatibel, d.h. er feuert einfach immer mit voller Leistung. Du kannst mit ihm arbeiten wie mit einer Studioblitzanlage, indem du die Blitzleistung am Blitzgerät reduzierst oder die Blende/Verschlusszeit so einstellst, dass sie zum verwendeten Blitzlicht passt. Synchronisation auf den ersten oder zweiten Vorhang wird damit vermutlich nicht gehen.
Stimmt der feuert aus allen Rohren und Blitzen auf den ersten oder zweiten Verschlussvorhang wird dir nicht gelingen. Das was du machen musst, nennt sich Minoltamäßig Langzeitblitzbelichtung. Bedeutet, das vorhandene Licht wird genutzt es wird nur leicht drüber geblitzt um eine natürliche Lichtstimmung zu haben. Kann ich mir nicht vorstellen das du das manuell hinbekommst. Aber ich bin auch nicht der Blitzfreak, ich blitze eher kaum bis nie;). An meiner DSLR hab ich meinen 5200i bis jetzt noch nie benutzt.
Ich bin blitzgerätetechnisch nicht mehr ganz auf dem Laufenden, was alte Minolta - Geräte angeht. So weit ich mich aber erinnere, ist der 5200i nur bedingt mit der 580er kompatibel, d.h. er feuert einfach immer mit voller Leistung. Du kannst mit ihm arbeiten wie mit einer Studioblitzanlage, indem du die Blitzleistung am Blitzgerät reduzierst oder die Blende/Verschlusszeit so einstellst, dass sie zum verwendeten Blitzlicht passt. Synchronisation auf den ersten oder zweiten Vorhang wird damit vermutlich nicht gehen.
Deine Erinnerung ist korrekt. Der 5200i ist nur im manuellen Modus auf der Kamera sinnvoll zu verwenden.
. Das was du machen musst, nennt sich Minoltamäßig Langzeitblitzbelichtung. Bedeutet, das vorhandene Licht wird genutzt es wird nur leicht drüber geblitzt um eine natürliche Lichtstimmung zu haben. Kann ich mir nicht vorstellen das du das manuell hinbekommst. A
Machbar ist es auf jeden Fall, geht halt einfach nach dem Prinzip "Versuch und Irrtum"..:) Im manuellen Modus gewünschte Verschlusszeit und Blende einstellen und den Blitz dann so weit reduzieren bzw. so weit vom Motiv weg platzieren, dass die Belichtung wie gewünscht ist. Und nicht vergessen, auch in dem Fall - trotz Blitz - ein Stativ zu verwenden und dem Model zu sagen, es soll still halten, wenn du lange Verschlusszeiten nimmst.
Ja wenn man solche Möglichkeiten hat geht das sicherlich, ich bin jetzt von normaler Verwendung ausgegangen. Meinetwegen auf Familienfeiern oder ähnlichem. Ich hab mit dieser Methode früher sehr natürlich wirkende Weihnachtsbilder gemacht, also nur mit Kindern, Kerzen und Weihnachtsbaum im Raum. Die wirken dann echt toll, das is nix überblitzt oder so, sondern es sieht fast so aus, als wenn nur die Kerzen und der Weihnachtsbaum das Licht geliefert hätten.
boo70200
05.05.2011, 16:26
Danke Euch allen, soweit für die Hilfen.
Ja, ich benutze den Blitz nur im manuellen Modus und regel ihn ausschließlich über die Leistung 1/1 bis 1/32 was ich nicht als Problematisch empfinde. Ich habe das auf die schnelle im Wohnzimmer probiert und ja doch, es funktioniert, ich hatte ISO100 bei f5,6 und 1/160 sowie bei 1/20 ausprobiert und beide Fotos wurden scharf. Nur gefiel mir das mit 1/20 von Licht her viel besser...
Ich meine mich zu erinnern, das es mal auf Foto.tv einen Beitrag gab nämlich, wo der Typ extra mit langer Verschlußzeit arbeitete und die Kamera nach dem auslösen noch einem horizontal drehte! Damit der HG einen Effekt bekam.
Er meinte, die Abbrendauer des Blitzes würde dafür sorgen, das das Objekt im VG scharf bliebe... ich finde den Beitrag nur leider nicht mehr. Ich stelle mich jetzt eben nur die Frage, wieviel und wielange das Motiv im Vordergrund scharf bleibt... Outdoor habe ich das noch nicht probiert...
EDIT: Auf dieser Webseite hier werden auch diese langen Zeiten gewählt zum foten:
http://www.planetneil.com/tangents/german/techniken-der-blitzfotografie/
Daher kam mir das mit dem gesehenen Video auch wieder ins Gedächniss!
Hier kannste mal so ein Bild mit Langzeitblitzlichtbelichtung sehen. Das ist Abends gegen 23:10 gemacht worden. Ich finde das sieht sehr natürlich aus. Ist aber nur mit dem Kameraeigenen Blitz gemacht.
798/DSC01130.jpg
-> Bild in der Galerie (http://www.sonyuserforum.de/galerie/details.php?image_id=125288)
boo70200
05.05.2011, 16:48
Ja so sah das bei mir auch aus, aus hellem/grellen Licht wurde mit der Verkürzung der Zeit ein weicheres in meinem Falle gelberes/natürlicheres Licht.
Das ich allerdings bei dieser Methode die gleichen Vorgaben haben werde, wie ohne Blitz wurmt mich jetzt etwas. Da hatte ich doch drauf spekuliert, gehofft, das der Blitz beim direkten Blitzen, also ohne Vorblitz ;-) das Hauptmotiv schnell und lang genug einfrieren würde...
Dann muß ich mir etwas neues einfallen lassen, wie ich dem grellen/hellen Licht entgegenwirken kann...
EDIT: HIER ist das Video das ich meinte, ist immernoch ein kostenloser Film, daher bin ich auch überhaupt erst auf die Idee gekommen mit der langen Zeit:
http://www.fototv.de/261-waechter-indoor/
Wenn du mit sehr langen Zeiten blitzt, z.B. eine Sekunde, und du verwendest den Blitz auf dem ersten Verschlussvorhang, wird alles unscharf sein. Wenn du den zweiten Verschlussvorhang verwendest, wird die Umgebung unscharf sein, das angeblitzte Motiv wird aber scharf abgebildet, da der Blitz erst kurz vor Ende der Verschlusszeit zündet und das Motiv einfriert.
Ob der Blitz das Motiv am Anfang oder am Ende "einfriert" ist für die Schärfe des Bildes an sich erst einmal egal. Bei Bewegungsabläufen erscheint es aber oft natürlicher, den letzten Moment einer Bewegung einzufrieren anstatt dies am Anfang der Bewegung zu tun.
Wichtiger ist es, wieviel Anteil das Blitzlicht an der Gesamtbelichtung des Hauptmotivs hat. Wenn man z.B. ein Portrait einer sich quasi nicht bewegenden Person unter Einbeziehung des Umgebungslichts länger belichtet, dann ist es völlig egal, ob auf den ersten oder letzten Vorhang belichtet wird. Hier ist eher wichtig, dass der Anteil des Blitzlichts auf das Hauptmotiv (die portraitierte Person) signifikant höher als der Einfluss des Umgebungslichts ist, damit das Bild scharf wirkt. Das gelingt z.B. oft bei einer Person im Schatten vor den Lichtern einer Stadt.
Im übrigen ist eine 1/4000 Sekunde sehr optimistisch für die Brenndauer. Die dürfte unter Hochlast oft länger sein.
Viele Grüße
Stephan
das der Blitz beim direkten Blitzen, also ohne Vorblitz ;-) das Hauptmotiv schnell und lang genug einfrieren würde..
Das wird er meiner Meinung nach auch tun. Die Abbrenndauer ist so kurz das dass Hauptmotiv wie in dem Fim auch gezeigt auch scharf abgebildet wird.
konzertpix.de
05.05.2011, 20:16
Wenn du dir verinnerlicht hast, daß möglichst Dunkel praktisch keinerlei Beitrag zum Bild bringt und möglichst Hell das Bild bestimmt, dann hast du verstanden, was es mit Blitzen und langer Belichtungszeit auf sich hat. Du bist offenbar noch nicht ganz so weit.
Stell dir die folgende Situation vor: es ist Nacht und du willst eine beleuchtete Kirche fotogafieren. Damit es möglichst wenig rauscht, bleibst du mit den ISOs weit unten. Es ergibt sich der Belichtungsmessung nach eine Zeit von vielleicht 30s bei Blende 8. Damit nichts verwackelt, nimmst du das Stativ, stellst dich (wegen des geringen Streulichts auf die Frontlinse) in eine dunkle Ecke und fotografierst. Das Bild wird so, wie du es dir vorstellst: ordentlich belichtet und trotz der langen Belichtungszeit bockscharf, weil das Stativ für den sicheren festen Stand der Kamera sorgt.
So, nun machst du eine zweite Aufnahme. Unglücklicherweise läuft nun ein Mann unaufmerksam zwischen dir und der Kirche durch. Was passiert ? Ist das Bild versaut ?
Mitnichten !
Der Mann, vielleicht sogar dunkel angezogen, beeinflusst die Belichtung des Bildes praktisch nicht, das Bild sieht genauso aus wie das zuvor !
Warum ist das so ?
Erinnere dich an meinen Eingangssatz. Der Mann ist dunkel. Dunkel wird vom Sensor nicht aufgenommen, dunkel bleibt ein Bild an den Stellen, an denen der Sensor kein Licht abbekommt. Und die wenigen Sekundenbruchteile, die die Stelle, an der der Mann durchs Bild gelaufen ist, weniger Licht auf den Sensor gebracht haben als an den anderen Stellen, zählen beim Gesamteindruck nicht.
So, nun kommt die praktische Anwendung zum Blitzen.
Du stellst für ein Experiment ein drittes Mal die korrekte Belichtung auf die Kirche ein, nimmst aber dazu einen Blitz in die Hand. Du siehst den nächsten Passanten herkommen. Kurz bevor er ins Bild läuft, löst du die Kamera aus, und in dem Moment, in dem er mitten im Bild ist (sehen kannst du das ja nun durch den Sucher nicht, weil der Spiegel raufgeklappt ist), blitzt du ihn an.
Was passiert ?
Du hast dasselbe Bild wie in Fall eins PLUS - und das ist der springende Punkt! - den angeblitzten Mann, der im Fall zwei keinen Beitrag zum Bild gebracht hatte, jetzt aber sehr wohl den Sensor beleuchtet. WEIL ER ANGESTRAHLT WURDE !
Ist der Mann scharf oder unscharf auf dem Bild zu sehen ?
Die Antwort dazu hast du zuvor schon gegeben, der Blitz und damit der Beitrag des Mannes zum Bild ist extrem kurz im Verhältnis zur restlichen Belichtung des Bildes (und vor bzw. nach dem Blitz ist der Mann dunkel und durchs Bild unterwegs, bringt also keinen Beitrag mehr zum Bild). Also ist er knackscharf, schließlich hast Du Blende 8 eingestellt und er ist sicherlich im Schärfenbereich durchgelaufen.
So, und jetzt hast du vielleicht verstanden, um was es beim Blitzen bei langer Belichtungszeit geht.
Du stellst für die Belichtungszeit die passende Einstellung für das Hintergrundlicht ein. Deine Protagonisten platzierst du im Dunkeln. Und dann blitzt du sie an. Steht die Kamera auf einem Stativ und die Person bleibt still stehen oder sitzen, hast du das korrekte und scharfe Hintergrundbild und eine ebenso scharfe, aber eben gut erkennbare Person im Vordergrund. Oder du spielst sowieso mit der Blende und der Tiefenschärfe und der Hintergrund kann ein wenig verwackeln, weil er sich ohnehin in Unschärfe auflöst. Das ergibt dann so etwas ähnliches:
1453/DSC07996SUF.jpg
Oder du fängst an zu experimentieren und wirbelst die Kamera in der Gegend herum. Dann hast du - durch die Bewegung! - einen unscharfen Hintergrund und die Person, die angeblitzt wird, kommt dennoch scharf, aber in Teilen bestimmt das Hintergrundlicht auch die Konturen der Person. Das gibt dann so ähnliche Bilder wie diese drei hier:
844/DSC07257.jpg | 844/DSC07286.jpg | 836/2009.03.30_Zang_Blitzbilder_-_DSC00658.jpg
Aber das ganze hatten wir ja seinerzeit schon mal hier (http://www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=71650&highlight=%2778740+844%2FDSC07257.jpg%27) und dort (http://www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=71553&highlight=%2778740+844%2FDSC07257.jpg%27) gehabt.
boo70200
06.05.2011, 20:10
Vielen DANK! konzertpix.de für deine Hilfestellung! :top::top::top: