[teefit]

Ok, ok, Nachricht is angekommen!

Also gilt wiedermal wenn's für einen selbst ist nicht sparen

Nochmal zur Erklärung:

Für 30 einen neuen Blitz, schwenkbar in alle Richtungen, der nur zum Aufhellen einer "immer gleichen" Umgebung gedacht ist, hat sich für mich nach Schnäppchen angehört.
So wie es aussieht, müsste ich aber dann doch eher so um die 70 ausgeben wenn es funktionieren soll und dann sind 10 oder 20 mehr auch nicht mehr die Welt und dafür bekommt man dann schon was entfesseltes.

Ich danke euch für die Tipps und werde mal überlegen ob ich doch noch etwas Geld in die Hand nehme (oder vielleicht doch die Baustrahler?)

Finde es halt nur merkwürdig, dass der Blitz für die alphas beworben wird, an sich auch funktioniert, auch irgendein Signal bekommt, dann aber nicht auslöst.

Es hätte ja sein können, dass hier jemand so ein Problem schon mal hatte und eine Lösung weiß, nach dem Motto "Im Menü musste nur da und da hin klicken und den Blitz so und so einstellen"

Schade drum und auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen: Tausend Dank für eure Mühe!!!

[teefit]

Zitat von Kuttekuddel

Hallo,
zu der Frage wann ich die Kamera gekauft habe.
Die Kamera habe ich im Juli 2012 gebraucht erworben mit Kit-Objektiv. Angefangen hatte ich Analog mit einer Canon Eos 600 Anfang der neunziger Jahre. Dann ein paar Jahre Fotopause. Danach hatte ich eine Sony F717 und danach eine Samsung NX100. Da die Samsung aber keinen Verwackelschutz hatte und die Objektive mit Verwackelschutz auch einige hundert Euro gekostet hätten wollte ich wieder auf eine richtige Spiegelreflex umsteigen, weil mir die Analoge Spiegelreflex viel Spass gemacht hat. Die Kamera ist eigentlich zum Üben gedacht und ich wollte dann irgendwann auf eine moderne umsteigen.
auf deine Frage welche Objektive ich habe:
Das Kit-Objektiv Sony18-55 habe ich ersetzt durch ein Tamron AF 17-50mm f/2,8 (250 Euro bei Ebay als Ausstellungstück). Das Kit-Objektiv hat bei mir bei Brennweite 18mm ständig leicht unscharfe Bilder geliefert.
Mit dem Tamron bin ich sehr zufrieden.
Dazu habe ich noch ein Sigma 70-300 1:4-5,6 Macro (130 Euro neu). Auch sehr zufriedenstellend.
Ich bin kein Profi, aber ich finde die Objektive für den Preis empfehlenswert. In der Objektivdatenbank kann man auch darüber lesen.

Die Kamera macht unter den üblichen Bedingungen gute Bilder ( Gutes Licht oder Blitz ) fokussiert aber manchmal leicht unscharf ( Kann aber auch an mir liegen ). Was mich stört ist das Bildrauschen bei höheren ISO-Werten. Was mir fehlt ist ein AEL (Belichtungsspeicher) und Programmshift. Gerade Programmshift wäre doch durch eine Änderung der Software leicht hinzuzufügen. Die Funktionen hatte ich schon an meiner analogen Canon und die hätte ich jetzt als Standardfunktionen bei einer modernen Kamera erwartet.

Bei aller Kritik muß man sagen daß ich die Kamera fast unbenutzt für 280,- Euro erworben hatte und für den Preis kann ich damit leben. Eigentlich ist es Jammern auf hohem Niveau.

Wer mag kann sich ein paar Bilder bei Flickr anschauen. Achtung! Nicht alle sind mit der A390 aufgenommen.

http://www.flickr.com/photos/8398305...th/7694345044/

Gruß

Kutte Kuddel

Das mit dem Fokussieren geht mir genau so! Könnte also durchaus an dem Modell liegen.
AEL hat die 390 ja schon irgendwie (Lichtmessmethode Spot) aber eben nur in Verbindung mit dem Fokusspeicher. Das nervt extrem!!

Das Rauschen ist echt grausam, und das schon ab ISO 800.
Unter anderem deshalb ja der Blitz

Ich hab für meine gebraucht 290,- mit Kit zahlen müssen, dafür waren aber noch 2 weitere Akkus dabei. Bis auf diese beiden Punkte (und nun mit dem Blitz den dritten) bin ich für das Geld mehr als zufrieden, vor allem weil die alten Minolta Objektive passen!

Habe ein gebrauchtes 28-70 für 7!!! und ein 70-200 für 20 Euro geschossen und bin mit beiden zufrieden. keine 2,8er aber wesentlich lichtstärker als die Kit -Objektive.

Alles in allem hervorragendes Rohmaterial für die Entwicklung für wenig Geld, als Einstieg zu empfehlen.

Interessant, dass dich exakt dieselben Punkte stören

[Jens N.]

Zitat von teefit

(oder vielleicht doch die Baustrahler?)

Baustrahler kommen was die Helligkeit angeht nicht annähernd an einen Blitz heran. Man kann damit schon was machen, aber muß sich dann im Klaren darüber sein, daß das anders ist und funktioniert wie mit einem Blitz.

[teefit]

Ich bins nochmal

Da ich mir ein wenig Sorgen um die Funktionstüchtigkeit meiner Kamera gemacht habe, hab ich mir von einem Bekannten mal den Yongnuo 560 Speedlite ausgeliehen.

Dabei konnte ich 2 Sachen feststellen:

1. Die Kamera ist o.k. und der Yongnuo funktioniert problemblos. Der hat auch 2 Slave Funktionen und stellt man die 390 auf WL wird der integrierte Blitz quasi ignoriert. Das ist ziemlich cool, allerdings kostet der Blitz auch ein paar Mark fuffzig. Umso weniger verstehe ich, warum der Unomat nicht funktionert...

2. Ich habe gar keine Ahnung vom Blitzen! Mein Ziel war eigentlich, auf eine Verschlusszeit von 1/640 zu kommen. Dabei gibt es aber nur einen schmalen hellen Streifen am unteren Rand des Bildes der richtig belichtet ist und der Rest bleibt schwarz.
Jetzt werden hier alle den Kopf schütteln und sich krank lachen, gell? Naja, da war ich wohl zu naiv. Mittlerweile hab ich dann auch verstanden, dass das kürzeste 1/160 ist, weil wegen die Synchronisationszeit.

Gibt es denn überhaupt Blitze die für kürzere Verschlusszeiten geeignet sind?
Und sind diese dann so teuer wie eine neue Kamera?
Oder liegt es an der Kamera und es fehlt einfach das Feature den blitz ein paar milli/mycro Sekunden vorher zu zünden?
Sorry für die blöde Frage, aber ich hab mich mit dem Thema einfach noch nicht beschäftigt.

[Erlanger]

Zitat von teefit

Gibt es denn überhaupt Blitze die für kürzere Verschlusszeiten geeignet sind?

Ja, das sind Blitze, die High Speed Sync (HSS) unterstützen.
http://www.exposureguide.com/high-speed-sync-flash.htm

Zum Thema Blitzsynchronzeit sollte man auch verstanden haben, wie ein Schlitzverschluß funktioniert, das erklärt dann einige Zusammenhänge:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlitzverschluss
http://www.scandig.info/Verschluss.html

[hlenz]

Bei der HSS ist die Blitzreichweite aber auch stark eingeschränkt, dessen musst du dir im Klaren sein.

Als billigste Möglichkeit, zuverlässig zu blitzen, würde ich den Minolta 3600 HSD empfehlen. Der kann auch drahtloses TTL.
Allerdings hat er keine manuellen Leistungsstufen, falls dir das noch wichtig ist, und der Blitzkopf lässt sich nur vertikal schwenken.

[cat_on_leaf]

Zitat von teefit

Ich bins nochmal
....Jetzt werden hier alle den Kopf schütteln und sich krank lachen, gell? Naja, da war ich wohl zu naiv. Mittlerweile hab ich dann auch verstanden, dass das kürzeste 1/160 ist, weil wegen die Synchronisationszeit....
Und sind diese dann so teuer wie eine neue Kamera?

Och, manche können sogar teurer sein als die Kamera.

[Jens N.]

Zitat von teefit

2. Ich habe gar keine Ahnung vom Blitzen! Mein Ziel war eigentlich, auf eine Verschlusszeit von 1/640 zu kommen.

Sehr wahrscheinlich ist das gar nicht nötig. Du sagst du hast keine Ahnung vom Blitzen, darum kurz als Erklärung: wenn der Blitz die Hauptlichtquelle ist, d.h. wenn es rel. dunkel ist und es nicht darum geht, stimmungsvolle Bilder mit Blitz UND Umgebungslicht zu machen (was bei 1/640 eh schwierig wird) ist die Verschlusszeit ziemlich egal, weil das Blitzlicht schnelle Bewegungen auch bei längeren Verschlusszeiten einfrieren kann. Dabei geht es dann nur noch um die Abbrenndauer des Blitzes und dieses ist (abhängig von der abgegebenen Leistung) meist noch deutlich kürzer als 1/640.

D.h. wenn du in rel. dunkler Umgebung blitzt, kannst du auch sehr schnelle Bewegungen noch problemlos mit Zeiten länger als 1/160 einfrieren, Verwacklungen sind aus dem gleichen Grund auch kein Problem mehr.

HSS, also die Kurzzeitsynchronisation (bei der der Blitz übrigens ganz viele Salven kurz hintereinander abfeuert, also quasi länger leuchtet - was für Anfänger erstmal paradox ist) ist eher dafür gedacht, bei sehr heller Umgebung noch mit großen Blendenöffnungen arbeiten zu können - ein Portrait im Gegenlicht (oder eben hellem Umgebungslicht) mit offener Blende wäre so die klassische Anwendung dafür. HSS kostet aber wie bereits erwähnt wurde ordentlich Leistung, die Leistung auch starker Systemblitze ist dann vielleicht noch vergleichbar mit der des internen Kamerablitzes.

[teefit]

Also für mich als Blitzneuling ist das alles ziemlich verwirrend.

Ich kann bei dem Blitz ja die Leistung einstellen.
Wenn ich also jetzt beim Blitz 1/32 einstelle, dann ist das also die 32stel Leistung des Blitzes und hat nichts mit der Verschlusszeit 1/32 zu tun, richtig?!

Was bedeutet das denn konkret; dass der Blitz bei 1/1 für 1/160 Sekunden "leuchtet" und bei 1/2 eben nur für 1/320 sekunden? Dann in beiden Fällen aber mit voller Leuchtkraft?
Oder geht die Leistung dabei mit runter? Also z.B. wenn ich 200 Watt Leistung habe, dann hab ich bei 1/32 auf einmal nur noch 60 oder so?!

Und ist es tatsächlich so, dass wenn es dunkel ist und der Blitz z.B. auf 1/32 steht, ich auch bei einer Verschlusszeit von z.B. 1/2 Sekunde knackig scharfe Bilder kriege, auch wenn sich das Motiv bewegt?

Mhh, schätze solange ich den Unomat nicht zum leuchten bringe, spielt das im Moment eh nicht so die Rolle, aber wenn ich das Prinzip verstanden habe hilft mir das vielleicht für eine dann anständige Entscheidung...

[mrieglhofer]

Der Blitz blitzt so zwischen 1/1000 und 1/50000 sec. Ist aber typabhängig.
Heißt also bei voller Leistung zw. 1/1000 und bei 1/32 vielleicht so an die 1/20000. Die Blitzkurve ist exponential abfallend und nicht linear.
Beim Verschluß ist es so, dass bis 1/160 dererste Verschlußteil bereits unten angekommen ist, bevor der zweite Teil losläuft. Und genau zu diesem Zeitpunkt löst der Blitz aus. Damit ist das ganze Bild belichtet. Wird die Zeit kürzer läuft das 2. Rollo schon vorher los und ein Teil des Bildes erhält keine Blitz.

Bei HSS werden hingegen über einen längeren Zeitraum viele Blitz ausgelöst, sodass der ablaufende Schlitz von vielen BLitzen getroffen wird und dass Bild sukzessive beleuchtet wird.

Scharfe Bilder bei langer Bewegung hängtvon den Umständen ab. Du erhältst ein Bild durch den Blitz, das in der Regel scharf ist und eines durch die Langzeitbelichtung, das in der Regel unscharf ist. Je nach Verhältnis zwischen den beiden Bildern wirkt das Bild dann scharf oder halt nicht. Am besten geht es, wenn der Vordrung sehr dunkel ist und nur durch den Blitz beleuchtet wird und nur der nicht bewegende Hintergrund hell und durch die Langszeitbelichtung abgebildet wird.